LE MANUEL DES ENCADREURS

La dorure


Des notions que nous avons traitées de façon schématique
pour en faciliter la compréhension.


La Rinaldin a créé une série de 11 vidéos sur la dorure.
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Cette exposition est divisée en six sections, chacune traitera d'un système de dorure différent. Nous résumons ci-dessous de façon synthétique les différentes procédures qui seront analysées plus en détail dans les pages suivantes.
Il faut remarquer que des nombreuses variantes aux procédés esposés existent.
La dorure à l'eau (ou à la détrempe)
Elle consiste en l'application de couches de gesso puis d'assiette. On applique ensuite la feuille or ou argent, fin ou imitation, sur le fond encore humide et collant. On procède ensuite au brunissage à la pierre d'agate. La dorure à l'eau n'est pas conseillée en cas de dorure en extérieur.
Dorure avec mixtion aux solvants
C'est une dorure adaptée pour tous  supports tels que : bois, métaux, carton, plastique, etc. On applique la mixtion puis la feuille (fin ou imitation) quand celle-ci devient collante. La feuille ne pourra pas être pas être brunie à la pierre d'agate. Elle est conseillée en cas de dorure en extérieur puisque elle ne s'abîme pas au contact de l'eau.
Dorure avec mixtion à l'eau
Même procédure que pour la précédente mixtion. La différence est que cette mixtion est à l'eau et beaucoup plus rapide. Elle ne peut être utilisée qu'en intérieur, ne peut pas être appliquée sur les métaux ni être brunie.
Dorure en crème
Le procédé de base est semblable à celui de la dorure à l'eau à savoir, application du gesso et de l'assiette. Cependant, l'assiette employée  ne sera pas l'assiette à l'ancienne mais l'assiette fontenay. A la place de la feuille on utilise des crèmes à base d'encaustique. On peut dorer n'importe quel matériau. On peut brunir à la pierre d'agate ou lustrer avec un chiffon.
Dorure liquide
Procédé semblable à la dorure en crème pour ce liquide à base de résines acryliques et de poudre de bronze. C'est la dorure la plus indiquée pour les matériaux non poreux tels que marbres, pierres et métaux.
Dorure avec le système Kölner
C'est un système qui "prétend" obtenir les mêmes résultats que la dorure à l'eau avec des temps de préparation beaucoup plus rapides et l'emploi de produits différents.
La dorure à l'eau (ou à la détrempe)
Ce système est le plus ancien et celui qui permet d'obtenir les meilleurs résultats,  qu'on utilise la feuille d'or véritable ou la feuille imitation or.
Il est ainsi appelé car avant d'appliquer la feuille, on doit humidifier le support.
Ce procédé est plutôt complexe car il exige de nombreuses phases préparatoires qui devront être exécutées sans erreur afin de garantir un parfait résultat.

Les phases de travail peuvent être ainsi classifiées :
1. Application du gesso ou blanc collé
2. Application de l'assiette
3. Application de la feuille
4. Finition


Examinons en détail ces différentes phases.

Application du gesso
Sur le fond à dorer on applique le gesso dont la fonction est  d'obstruer les supports poreux et de rendre la superficie dure et lisse en vue des opérations successives. On peut l'employer également pour réparer d'éventuelles fissures ou défauts du bois ou bien encore pour restaurer certaines parties d'un objet que l'on souhaite dorer. Le gesso constitue donc la base de la dorure à l'eau mais peut être également  utilisé  dans la dorure avec mixtion.
Il existe de nombreux types de gesso ou Blanc pour doreur : le Blanc de Meudon, le Blanc d'Espagne, le gesso de Bologne. Au gesso on ajoute de la colle de peau de lapin dans des proportions de 2 parts de gesso et une part de colle  Ce mélange permet  de mieux faire adhérer le gesso au support en bois. La colle de peau de lapin est généralement vendue déjà broyée en perles ou en paillettes. On doit la mettre dans l'eau (en proportion de 100 grammes par litre d'eau) pendant toute une nuit jusqu'à ce qu'elle prenne un aspect de gélatine (photo 1).


Photo 1.  Le gesso et la colle de peau de lapin en perles

Le mélange de gesso et de colle doit être réchauffé et conservé au bain-marie pendant l'utilisation afin de conserver une bonne  fluidité. Il sera étendu en plusieurs couches à l'aide de brosses spéciales : les "brosses à apprêt". Ce sont des brosses en soie liées au manche avec de la ficelle. Si l'attache était en métal, elle  rouillerait facilement au contact du gesso et risquerait de provoquer des traces, visibles après l'application de la feuille (photo 2).


Photo 2.  Les brosses en soie

Les brosses à apprêt sont disponibles en plusieurs formats et se rincent facilement à l'eau chaude. Si le mélange devient trop dense on pourra le diluer en ajoutant un verre d'eau. Ce mélange doit être conservé à la chaleur, mais en aucun cas ne doit bouillir au risque de provoquer des bulles. C'est ce même risque qu'on doit éviter quand on étendra le gesso, le mouvement devra être uniforme, continu, méthodique et sans à coups  (photo 3).


Photo 3.  L'application de la couche de gesso

La première couche de gesso est absorbée immédiatement par le bois. Avant de passer à l'application de la couche suivante, il faut attendre que la précédente soit sèche "mais non desséchée" sinon elle adhérera plus difficilement. On notera que les couches suivantes sèchent avec beaucoup plus de rapidité. Il faudra éviter d'accélérer le séchage artificiellement (en mettant le cadre près d'une source de chaleur par exemple), cela risquerait de provoquer des craquelures. Le nombre de couches sera fonction du type de dorure. Pour la dorure à la mixtion, 3 couches sont suffisantes. Pour la dorure à l'eau, elles devront être de 5 à 6 car la surface du bois devra être parfaitement lisse et aucune rugosité ne devra paraître. Après l'application de chaque  couche, il faut poncer soigneusement avec du papier de verre fin (photo 4).


Photo 4.  Ponçage avec du papier de verre

Puis avec de la laine d'acier "0000" (photo 5).


Photo 5.  Ponçage avec de la laine d'acier

Un ponçage parfait est déterminant en vue des opérations successives et pour un bon résultat final.
Le nettoyage et le polissage du gesso peuvent être obtenus en frottant un chiffon mouillé sur toute la superficie. Ce chiffon doit être souvent trempé dans l'eau (puis essoré)  car le gesso à tendance à le faire sécher rapidement. Il faut veiller à ne pas trop humidifier le gesso pour ne pas empâter les éventuels reliefs ou décorations. A la fin de cette opération, le gesso devra avoir un aspect lisse comme l'ivoire. Il faudra le laisser sécher pendant 24 heures avant de passer aux phases successives. L'application du gesso sur un cadre marqueté peut produire un effet non désiré comme celui d'arrondir les formes, cachant ainsi certains détails ou encore empâter certaines parties en creux. Dans ce cas il faudra procéder à un travail de restauration des formes  de l'original afin de redonner toute leur nervosité aux reliefs. Pour se faire on pourra utiliser des outils spéciaux appelés "fers à réparer" qui sont des outils en fer forgé main. Contrairement aux outils utilisés pour la sculpture qu'on pousse généralement en avant, ces "fers à réparer" s'utilisent en "traction", c'est à dire en tirant vers soi afin d'ôter l'excédent de matière (photo 6).


Photo 6.  Les fers à réparer

Il existe plusieurs modèles selon le travail à effectuer : à pointe plate, ronde, à langue de chat, etc... (photo 7).


Photo 7.  Pointes des fers à réparer

Il existe un système alternatif plus rapide qui remplace le mélange de gesso et de colle de peau de lapin. On vend en effet dans le commerce un produit prêt  à l'emploi : le Blanc collé. C'est un produit obtenu avec les mêmes ingrédients traditionnels (blanc de Meudon et colle de peau de lapin) auxquels on a ajouté certains additifs qui permettent une meilleure conservation. Le blanc collé est une pâte solide à température ambiante qui, lorsqu'on la réchauffe au bain-marie à 40° devient fluide. Si on ne dispose pas de récipient spécial pour bain-marie, on peut verser le flacon de blanc collé directement dans une casserole quelconque et prélever le liquide avec un pinceau. Au contact de la superficie à dorer, le blanc collé durcit progressivement. On pourra le polir après environ 24 heures avec du papier de verre ou de la laine d'acier.

L'application doit être faite selon la même méthode employée pour le gesso traditionnel.
Le blanc collé est particulièrement utile losqu'on doit exécuter de petites restaurations, ou dorer des cadres bruts ou neufs et également dans les cas où la dorure  ne nécessite pas de grosses quantités de gesso). On préférera le mélange de gesso et colle en cas de préparation de grosses quantités, dans le cas par exemple de cadres bruts très irréguliers, pour reconstruire des morceaux manquants ou pour d'importantes restaurations.
Application de l’assiette
Après avoir poli le blanc, on passe à l'application de l'assiette à l'ancienne. C'est un produit à base d'argile qui sert à obstruer les fonds poreux et sert de base au support que l'on dorera avec la feuille d'or (fin ou imitation). La particularité de l'assiette est qu'elle attire la feuille quand elle est légèrement humidifiée à l'eau pure.

Elle est pigmentée en 3 couleurs principales : rouge, jaune et noire, couleurs qui seront choisies en fonction de l'effet que l'on souhaite obtenir.
L'assiette à l'ancienne est un produit qui, à température ambiante, se présente sous forme de pâte gélifiée et qu'on doit réchauffer au bain-marie à une température d'environ 40° avant de l'utiliser. Pour étendre l'assiette à l'ancienne, on utilise un pinceau spécial : "la brosse à assiette" dont les soies sont très longues permettant une application uniforme (photo 8).


Photo 8.  Les brosses à assiette

Application que l'on doit répéter au moins 3 fois afin d'obtenir un bon résultat.
La première couche est la plus difficile à appliquer car le gesso absorbe presque instantanément l'assiette au fur et à mesure qu'on l'applique (photo 9).


Photo 9.  L'application de la première couche

Si la pâte est trop concentrée, il faudra la diluer avec de la colle de peau de lapin et d'eau (à une partie prélevée à la cuillère, on ajoute 2 parties d'une solution tiède de 8 à 10% de colle de peau de lapin et d'eau préalablement bouillie). Entre un passage et l'autre, il faut poncer le support avec du papier de verre en s'assurant que la couche précédente est parfaitement sèche (photo 10).


Photo 10.  Poncer le support avec du papier de verre

Après 1 ou 2 heures, quand la couche d'assiette est parfaitement sèche, on la lustre avec un pinceau spécial en poil de sanglier, aux soies courtes et rigides appelé "chien d'assiette" (photo 11).


Photo 11.  Pinceaux en poil de sanglier

On doit frotter perpendiculairement et énergiquement pour obtenir une surface parfaitement lisse (photo 12).


Photo 12.  Comme on doit frotter perpendiculairement
La feuille
La feuille d'or fin est obtenue grâce à un procédé d'affinement d'un lingot d'or, qui, en passant entre deux rouleaux, est réduit en feuille très fine qui sera coupée en petits carrés de 8x8 cm.
La feuille d'or fin est vendue dans le commerce en paquet de 25 feuilles qui sont protégées entre elles par du papier de soie (photo 13).


Photo 13.  La feuille d'or fin en paquet de 25 feuilles

La pureté de l'or est définie en carats. Si l'or est pur à 100%, on dit qu'il est de 24 carats. L'or peut être mélangé à d'autres métaux qui lui confèrent des caractéristiques différentes quant à la couleur ou la dureté. Par exemple le cuivre lui donne une couleur rouge tandis que l'argent le rend plus pâle.
L'or normalement utilisé est un or de 22 carats (ce qui signifie qu'il est pur à 92%).

La feuille d'argent est obtenue selon le même procédé et se vend elle aussi en paquet de 25 feuilles dont les dimensions sont légèrement supérieures (9,5x9,5). On trouve également dans  le commerce des feuilles d'or en paquet "transfert" qui sont légèrement pressées contre une feuille de papier de soie pour faciliter la prise et l'application sur le support.

L'argent n'est pas aussi malléable que l'or. On ne peut le réduire en feuilles aussi fines. En outre l'argent est sujet à oxydation, c'est la raison pour laquelle les feuilles doivent être conservées à l'abri. C'est pour cette même raison qu'après l'argenture, on doit protéger les feuilles d'argent avec un vernis transparent.

Les feuilles d'or ou d'argent imitation peuvent  être une alternative plus économique que les feuilles d'or ou d'argent véritable. Elle sont obtenues grâce à un procédé de laminage d'un alliage de cuivre, zinc et d'étain (ou bien d'aluminium pour imiter l'argent). Leur teinte sera différente selon les pourcentages des divers métaux qui les composent (photo 14).


Photo 14.  Les feuilles d'or ou d'argent imitation

Elles sont connues sous le nom de "Schlag leaf" ou "Schlag Metal" ou "Slagmetal" et sont commercialisées en paquets de 100, 500 ou 5000 par boîtes  de 16x16 cm. Elles sont plus épaisses que les feuilles d'or véritable et pour cela plus difficiles à manipuler. Les feuilles d'or et d'argent imitation sont sujettes à oxydation si elles sont exposées à l'air pendant une longue période.
L'or imitation est vendu également en rouleaux de différentes largeurs qui conviennent fort bien en cas de dorure de filets sur les baguettes. Les feuilles sont séparées par du papier de soie, ce qui facilite le déroulement et l'application (photo 15).


Photo 15.  L'or imitation en rouleaux
Application de la feuille
Après avoir terminé la préparation avec l'assiette à l'ancienne, on peut procéder à l'application de la feuille qu'elle soit d'or véritable ou d'imitation.
Il faut humidifier le support à dorer avec un pinceau spécial : "le mouilleux" et de l'eau fraîche. Certains doreurs utilisent une petite quantité de colle de peau de lapin afin de la rendre légèrement plus collante, ce qui s'avère particulièrement utile lorsque l'on emploie des feuilles plus épaisses comme la feuille d'argent. Certains préfèrent une solution d'eau, de mixtion et d'alcool (photo 16).


Photo 16.  Il faut humidifier le support à dorer avec un pinceau spécial : "le mouilleux"

L'eau est immédiatement absorbée par la couche d'assiette à l'ancienne et de gesso. On doit donc en mettre une quantité suffisante pour que la superficie soit bien mouillée et brillante et que la feuille y adhère bien. Il est conseillé de tenir le cadre légèrement incliné afin que l'eau ne coule pas sur les feuilles déjà appliquées.
Le matériel indispensable pour la pose des feuilles est constitué d'un coussin à dorer, d'un couteau à dorer et d'une palette à dorer.

C'est une planchette de bois d'environ 15x25 cm, garnie d'ouate et recouvert d'une peau fine. Il est fermé sur trois côtés par une feuille de parchemin qui le protège des courants d'air. Si vous ne disposez pas de protection en parchemin, vous pouvez utiliser un autre système de protection pourvu qu'il soit très résistant aux replis. Le coussin en effet, lorsqu'il n'est pas utilisé, doit être bien protégé de façon à ce qu'il ne prenne la poussière. Il peut arriver, après une longue période d'inutilisation, que cette protection ne soit plus très rigide en position verticale. On pourra insérer un carton contre les bords internes (préalablement enduit de gesso pour que les feuilles d'or ne soient pas attirées). On peut mettre sous le coussin une sorte de ceinture qui permet à l'utilisateur de le tenir dans la main à la manière d'une palette de peintre.
Le couteau à dorer
C'est un couteau à lame longue et fine dont l'extrémité est arrondie qui sert à couper les feuilles d'or sur le coussin à dorer à la mesure du cadre que l'on dore. On peut l'utiliser également pour soulever et manipuler les feuilles.
Le couteau doit être suffisamment aiguisé pour couper la feuille mais pas trop pour ne pas couper le coussin. La longueur doit être d'un minimum de 16 cm (mesure de la feuille imitation). La lame ne doit présenter aucune imperfection. On doit l'affiler périodiquement avec une pierre spéciale.
Il faut veiller à ne pas toucher la lame du couteau avec les doigts. L'onctuosité de la peau risquerait d'attirer la feuille pendant la coupe (photo 17).


Photo 17.  Le coussin à dorer
La palette à dorer
C'est un pinceau plat dont les poils sont collés entre 2 épaisseurs de carton qui "saisit" la feuille avant qu'on la dépose sur le cadre à dorer. Le poil plus indiqué est en petit gris, écureuil ou chameau. Le poil de blaireau n'est indiqué qu'en cas d'utilisation de feuille imitation. La palette existe en plusieurs dimensions selon la mesure de la feuille qu'on utilise. Il est donc conseillé de disposer de plusieurs modèles qu'on pourra utiliser selon la nécessité du moment. La palette doit être légèrement supérieure à la feuille (1 cm env.). La palette à dorer n'est pas adaptée pour soulever les feuilles entières d'or imitation en raison de leur dimension. Il n'existe pas en effet de palette de cette dimension. En cas d'inutilisation, les palettes doivent être conservées entre 2 épaisseurs de carton de façon à ce que ses poils restent bien aplatis.
Comment manipuler la feuille
Avant son application sur le cadre, la feuille doit être déposée sur le coussin pour y être découpée dans la mesure qui convient. Si à ce moment là, elle n'a pas besoin d'être découpée, on pourra la prélever directement du carnet de feuilles avant de l'appliquer.
Il existe plusieurs systèmes pour soulever la feuille. Le système le plus pratique pour un débutant consiste à renverser le coussin directement sur le carnet de feuilles ouvert puis de retourner à nouveau le coussin et le carnet   de façon à ce que la feuille se dépose directement sur ce dernier. Cette solution ne convient que pour les premiers essais "incertains" des doreurs débutants.
Autre système : Ouvrir le carnet sur une table. Poser la lame du couteau sur la partie centrale de la feuille et appuyer légèrement de façon à bloquer la feuille. Souffler doucement sur un angle de façon à ce que la feuille se replie sur le couteau puis la soulever et la déposer sur le support à dorer (photo 18).


Photo 18.  Poser la lame du couteau sur la partie centrale de la feuille

Autre système encore : Enrouler légèrement le carnet. Répéter cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que les feuilles dépassent légèrement. Puis prélever une ou plusieurs feuilles avec la palette (photo 19).


Photo 19.  Comme prélever une ou plusieurs feuilles avec la palette

Si les feuilles se "recroquevillent" quand on les pose sur le coussin, il faudra les soulever avec le couteau et les retourner de l'autre côté en tournant le manche. Pour enlever les éventuels plis qui peuvent se former, on doit souffler doucement sur le centre de la feuille de façon à créer une série d'ondulations du centre vers l'extérieur de la feuille.
Si, par mégarde, la feuille glissait du coussin ou du carnet, n'essayez pas de la récupérer au vol mais attendez qu'elle se dépose pour pouvoir la soulever de nouveau avec le couteau puis déposer la sur le coussin.
Pour mieux soulever la feuille du coussin on peut utiliser la palette à dorer après l'avoir passée au préalable sur le visage ou dans les cheveux. Grâce à l'onctuosité de la peau, le pinceau attire la feuille dès qu'on s'en approche. Par contre, si la palette est trop grasse, il sera difficile de déposer la feuille sur le support. On doit approcher le pinceau à environ 1 cm de la feuille. De cette façon, elle est attirée par l'onctuosité des poils et y adhère. On doit ensuite la déposer délicatement sur le support en la superposant de 3 mm sur la feuille précédente. C'est une opération assez délicate qui requiert une certaine expérience (photo 20).


Photo 20.  Déposer délicatement la feuille sur le support

On pourra noter la formation de petites bulles dues à la rétention d'air ou d'eau. Dans ce dernier cas, l'assiette à l'ancienne absorbera l'eau en quelques minutes et la feuille plissée au départ se tendra peu à peu.
Si ce sont des bulles d'air, on s'aidera d'un pinceau très doux en soies de putois coupées en biseau appelé "appuyeur" qui a justement la fonction de mieux faire adhérer la feuille et éliminer les excédents d'air. Il n'est pas toujours facile de comprendre la raison pour laquelle des bulles se sont formées. Si la bulle contient de l'eau et qu'on s'aide d'un pinceau, la pression risque de faire éclater la bulle et l'eau abîmera la feuille.
Nous conseillons d'attendre quelques minutes avant de procéder à l'application des feuilles successives. Si ce sont des bulles d'eau, elles disparaîtront toutes seules, dans le cas contraire, on utilisera l'appuyeur pour les éliminer.
Il faut éviter que la feuille fasse des "ponts", c'est à dire qu'elle adhère davantage sur les parties plus en relief que les parties en creux. Nous conseillons aux débutants de n'utiliser que des petits bouts de feuille à la fois plutôt que recouvrir une grande superficie avec une seule feuille.
Une heure après son application, on pourra procéder à l'opération "époussetage" qui consiste en la récupération des petits morceaux de feuille qui se sont superposés ou n'ont pas bien collé au support. L'époussetage s'effectue en frottant doucement le support avec l'appuyeur ou un morceau de tissu en velours ou avec de la laine d'acier très fine (photo 21).


Photo 21.  Frotter le support avec un morceau de tissu en velours

Bien souvent, après cette opération, on s'aperçoit qu'il reste des endroits découverts.
On pourra y remédier grâce à un travail appelé de "ramendage" qui consiste à l'application de petites fractions de feuilles avec un pinceau spécial en soies d'écureuil appelé "ramendeur" après avoir au préalable humidifié l'assiette (photo 22).


Photo 22.  Pinceau pour ramendage

Il est très important que la pièce dans laquelle on travaille soit à l'abri des poussières que l'humidité de l'assiette à l'ancienne risquerait d'attirer et qui pourraient se déposer entre le support et la feuille. Attention également aux courants d'air qui pourraient faire voler les feuilles durant le travail ! La température du lieu de travail devrait être d'environ 20 degrés.
Le brunissage
12 heures après l'application et avant que 24 heures se soient écoulées, on doit procéder au brunissage. Ce temps est indicatif et peut varier selon l'humidité, la température, la qualité et la quantité de l'assiette à l'ancienne appliquée. Brunissage dans le vocabulaire des doreurs signifie ponçage de la feuille. Ponçage qui s'effectue grâce à des outils spéciaux : "les brunissoirs en pierre d'agate". Ce sont des outils qui existent en plusieurs dimensions et sont de différentes formes selon le travail à effectuer. Ce sont des outils très fragiles qu'il faut manipuler avec beaucoup de précaution (photo 23).


Photo 23.  Brunissoirs en pierre d'agate

Le brunissage consiste à donner par frottement sur le support doré un "poli miroir" (photo 24). Nous conseillons de commencer en exerçant une pression légère que l'on pourra augmenter peu à peu. Pour réduire la friction sur la feuille, on pourra étendre une très fine couche de cire avant d'effectuer le brunissage. Cette couche devra être éliminée après l'opération.


Photo 24.  Le brunissage consiste à donner sur le support doré un "poli miroir"

Selon les goûts du doreur on peut alterner des parties brillantes et des parties opaques (opaques parce qu'elles ne sont pas brunies). Une jolie dorure est le résultat d'une juste harmonie dans l'opposition de mat et bruni.
Finition et vieillissement
On peut, si on le désire, obtenir de nombreuses finitions. Le procédé de "vieillissement" est tout à fait personnel et dépend de l'inspiration, de l'imagination et du goût de chaque doreur. Ce système peut être réalisé grâce à une patine appelée "Bitume de Judée". C'est un produit semi-fluide qui sèche très rapidement et qu'on doit frotter juste après son application à l'aide d'un tampon de coton hydrophile afin d'obtenir la création d'un contraste entre les reliefs et les creux où il se dépose davantage. On obtiendra ainsi une patine d'aspect ancien très réaliste (photos 25 et 26).


Photo 25.  La patine appelée "Bitume de Judée"


Photo 26.  On doit frotter à l'aide d'un tampon de coton

On pourra utiliser, pour obtenir le même effet, d'autres produits tels que la terre d'ambre, le brou de noix, etc... Un système assez utilisé consiste à étaler un mélange de poudre et de colle dans les parties plus en creux et les marqueteries. Ces poudres peuvent être de bois (de couleur blanchâtre) ou bien de métaux (de couleur rougeâtre). Un autre procédé souvent utilisé consiste à frotter énergiquement le support avec de la laine d'acier (on adaptera le grain selon l'effet que l'on désire obtenir). De cette façon on ne lustrera que les parties en relief qui laisseront entrevoir la couleur de l'assiette créant ainsi des contrastes de couleur.
Vernissage
Il est parfois conseillé d'appliquer une légère couche de vernis fixatif transparent pour protéger la feuille de l'oxydation ou d'éventuelles "rayures".
En général, la feuille d'or véritable n'a pas besoin d'être protégée puisqu'elle possède une certaine résistance à l'abrasion et aux agents atmosphériques. En outre, le vernis altère le brillant qui est typique de l'or.
Par contre il est indispensable chaque fois qu'on utilise la feuille d'argent ou d'imitation puisqu'il les protège du risque d'oxydation.
Quant à l'application, il faut observer les mêmes précautions que pour l'application de la feuille. Veiller à ce que l'endroit soit exempt de poussières et que les pinceaux utilisés soient propres et en parfait état. Nous conseillons d'utiliser des pinceaux en martre plutôt qu'en poil de boeuf et d'appliquer le vernis sur le support maintenu en position verticale afin de le protéger davantage du risque de poussière. Il faudrait éviter de porter des vêtements en laine ou en tissu "pelucheux".
Le temps de séchage du vernis est d'environ 24 heures (photo 27).


Photo 27.  L'application du vernis
La dorure à la mixtion aux solvants
C’est un système de dorure plus rapide que la dorure à l'eau mais dont les résultats sont de qualité inférieure.
La différence entre la dorure à l'eau et la dorure avec mixtion à dorer à l'huile réside principalement dans le fait que la dorure à l'eau s'abîme facilement au contact de l'eau tandis que la mixtion à dorer résiste à l'humidité.
Mais, avec ce type de dorure, on ne peut pas brunir à la pierre d'agate.
Ce produit se présente sous l'aspect d'un liquide visqueux que l'on peut appliquer sur tous types de supports, y compris les métaux. On peut l'utiliser avec la feuille d'or véritable, avec  la feuille imitation et également avec des poudres métalliques.
La préparation
La phase préparatoire consiste simplement à nettoyer et poncer le support. Il faut se rappeler que les éventuels défauts ou irrégularités de la superficie ressortiront après la dorure. Si le bois brut est particulièrement poreux, nous conseillons d'étendre au préalable une couche de blanc collé puis de poncer la surface avec de la laine d'acier très fine.
La mixtion à dorer à l’huile
C’est un produit à base  d'huile de lin et d'un dessicatif, genre oxyde de plomb. Ce desséchant a la fonction de réduire le temps de séchage de la mixtion après son application. Plus le pourcentage de dessicatif est élevé, plus le temps de séchage est rapide. En effet, les mixtions à l'huile vendues dans le commerce sont classées en fonction du temps de séchage : 3 heures, 6 heures, 12 heures, 16 heures ou 24 heures, ce qui signifie que la feuille pourra être appliquée après 3 heures, 6 heures, etc...

On obtient de meilleurs résultats avec des mixtions à séchage lent. Ce procédé "lent" comporte un ennui majeur : le support risque de se couvrir de poussière. Il faut cependant considérer que plus le séchage est long, plus on a de temps disponible pour appliquer la feuille, ainsi on pourra donc travailler pendant plusieurs heures sur une mixtion encore collante. C'est sur la base de ces considérations que le doreur devra choisir le type de mixtion qui s'adapte le mieux à ses exigences.

Les mixtions à séchage rapide sont recommandées dans le cas de dorure en extérieur tandis que les mixtions à séchage lent seront plus adaptées pour des dorures en intérieur. La dorure en extérieur doit être exécutée dans des temps plus brefs  pour des raisons pratiques (poussière). En cas de dorure en intérieur, on peut programmer le travail différemment. On peut, par exemple, appliquer la mixtion en fin d'après-midi et appliquer la feuille le matin suivant.

Les conditions atmosphériques peuvent conditionner le temps de séchage.
L'humidité et le froid le prolongent tandis que la chaleur l'abrège. Les indications du producteur que l'on trouve sur les flacons sont donc assez variables.

On peut mélanger plusieurs types de mixtion afin d'obtenir le temps de séchage désiré. Nous déconseillons en ce cas, l'emploi de mixtions de différentes marques. On pourra augmenter le temps de séchage d'une mixtion en ajoutant de l'huile de lin cuit.
L'application de la mixtion à l'huile
La mixtion à l'huile doit être appliquée avec un pinceau en poil de boeuf ou de porc. Pour surfaces plates, il est préférable d'utiliser un pinceau plat. En ce qui concerne les surfaces marquetées ou les petits objets, on choisira un pinceau rond (photo 28).


Photo 28.  L'application de la mixtion à l'huile

La mixtion doit être étendue de façon uniforme afin d'éviter le risque de surépaisseurs (ce qui comporterait également des temps de séchage différents) sur la surface à dorer et la formation de grumeaux.

En général, mieux vaut éliminer l'éventuel reste de mixtion une fois le travail terminé (ce produit attire en général trop de poussière pour pouvoir être réutilisé). Nous conseillons vivement, pour la même raison, de protéger le support sur lequel on a travaillé en le couvrant par exemple d'un rideau ou en mettant le cadre en position verticale.
Le doreur débutant, de crainte de ne  pas appliquer la feuille au bon moment, ne respecte pas le temps nécessaire. Il en résulte une feuille opaque. Le séchage peut être retardé par manque d'air et la feuille sera beaucoup plus fragile du fait qu'elle reposera sur une superficie encore molle. On notera davantage les traces de doigts sur la feuille.

Cette méthode est utilisée par les doreurs experts quand ils souhaitent créer des zones de mat et de bruni sur l'objet. Les parties que l'on souhaite opaques doivent être les premières recouvertes avec la feuille.
Le débutant devra résister à l'envie de toucher la mixtion avec les doigts pour la  tester. L'empreinte du doigt serait visible après l'application de la feuille.
Il est préférable d'utilise la jointure des doigts bien que l'inconvénient ne disparaisse pas complètement. La meilleure solution est d'approcher le dos de la main sur la mixtion de façon à ce que les poils soient légèrement attirés. Le doreur expert est en mesure d'évaluer le degré de la mixtion selon sa luminosité. En effet, plus elle sèche et plus  elle devient opaque.
L’application de la feuille
Nous avons vu qu'avec la mixtion à l'huile, on peut utiliser aussi bien la feuille d'or véritable que la feuille d'or imitation. La feuille d'or fin n'est pas sujette à oxydation. La feuille imitation par contre, étant constituée par divers métaux a tendance à s'oxyder et doit donc être protégée par un vernis fixatif.
Le procédé d'application est le même que pour la dorure à l'eau. La dorure avec mixtion ne peut pas être brunie mais peut subir un traitement de "vieillissement" comme celui déjà exposé dans la dorure à l'eau.
La dorure avec mixtion à l’eau
Cette méthode de dorure (appelée également Wunda Size ou bien W.S) ne peut être utilisée que pour les travaux d'intérieurs. Elle ne peut pas être appliquée sur les métaux et ne peut pas être brunie. Le seul avantage de cette méthode par rapport à la dorure avec mixtion est que la feuille peut être appliquée après seulement 15 minutes.
C'est donc la solution idéale quand on ne dispose que de peu de temps. On peut l'utiliser également en cas de retouches de dorures quelle  que soit la méthode employée.

Elle peut être diluée avec de l'eau.
La mixtion s'applique à l'aide d'un pinceau à mixtion. La feuille doit être appliquée sur le fond préparé encore collant. Pour couper et appliquer la feuille, on doit suivre le même procédé que celui exposé pour la dorure à l'eau.

Ces méthodes de dorure avec mixtion n'autorisent pas le brunissage avec des pierres d'agate. On pourra éventuellement donner au travail un aspect "antique" selon les procédés exposés pour la dorure à l'eau. Il est conseillé de protéger la dorure avec un vernis fixatif.
La dorure en crème
Ce système de dorure consiste en l'utilisation d'une crème à la place de la feuille. Une solution qui peut être avantageuse car rapide et pratique. On peut dorer n'importe quel matériel (bois, métal, carton, plastique, céramique, etc...)
Le procédé de base est le même que pour la dorure à l'eau à savoir : application du gesso puis de l'assiette, qui doit être l'assiette Fontenay et non l'assiette à l'ancienne.
Les couleurs disponibles de cette dernière sont également le rouge, le jaune ou le noir. On se servira de la brosse à apprêt  pour étendre cette assiette, le ponçage une fois la couche sèche n'est pas indispensable. On peut alors appliquer la crème avec un pinceau pas trop rigide ou avec la brosse à apprêt  en ayant soin de ne pas faire de surépaisseurs.
La crème à dorer est onctueuse et se présente sous forme d'encaustique aux poudres métalliques. Elle est vendue en plusieurs nuances d'or et d'argent que vous pourrez trouver dans le catalogue Rinaldin (produite par la maison Liberon) nuances classées sous le nom de différents châteaux français. On pourra mélanger ces couleurs entre elles afin d'obtenir la teinte désirée (photo 29).


Photo 29.  Les nuances d'or e d'argent de la crème à dorer

La transparence sera fonction du nombre de couches appliquées (plus elles seront nombreuses et moins la couleur de l'assiette apparaîtra).
La crème sèche en 1 heure environ. On pourra procéder au brunissage comme celui exposé dans la dorure à l'eau. Si on ne dispose pas de brunissoirs, on pourra lustrer le support avec un chiffon doux qui ne laisse pas de poils (photo 30).


Photo 30.  L'application de la crème à dorer

La dorure à la crème est conseillée principalement dans les cas suivants :
La dorure liquide
Mêmes caractéristiques que pour la dorure en crème pour ce produit qui se présente sous forme de vernis acrylique et de poudre de bronze. Dans le catalogue Rinaldin, vous pourrez trouver huit nuances d'or et d'argent qui correspondent à celles de la crème. On pourra mélanger les couleurs entre elles pour obtenir la teinte désirée.

C'est la dorure la plus indiquée lorsqu'on travaille sur des supports non poreux tels que marbres, pierres et métaux. Dans le cas de matériels poreux, il est préférable d'appliquer au préalable une couche de blanc collé afin d'obtenir une finition plus lisse et brillante.

La dorure liquide est indiquée pour dorer des parties de cadre sculptées puisqu'elle pénètre mieux que la crème. Elle est indiquée également quand on veut dorer des surfaces très étendues et plates grâce à sa rapidité et à son coût modéré. On pourra obtenir des oppositions de mat et de bruni en utilisant la feuille d'or pour les parties que l'on souhaite brillantes et la crème à dorer pour les parties que l'on désire opaques.
Bien agiter le flacon avant l'emploi afin de rendre le liquide  homogène.
Dorure avec le système Kölner
La méthode traditionnelle de dorure n'a pas subi de grosses modifications depuis 400 ans. Cependant, d'autres systèmes alternatifs sont apparus sur le marché au cours des dernières années. Un de ceux que nous traiterons dans cet article est le système Kölner inventé par l'allemand Paul Brauer. Un système qui donne les mêmes résultats que ceux obtenus par le système traditionnel mais en réduisant considérablement le temps de travail.

Ce procédé consiste en les phases suivantes :
Préparation du fond
Comme pour tous les systèmes de dorure, il est important que le fond soit parfaitement préparé, c'est à dire parfaitement lisse, qu'il s'agisse de bois ou autre matériel. Tous les pores ou défauts devront être obstrués avec du mastic ou mieux encore avec le produit spécial : "Kölner Reliefkit". Ce support sera ensuite lustré avec du papier de verre dont le grain sera de plus en plus fin jusqu'à obtention d'une surface parfaitement lisse.
A la place du mélange de gesso et colle de peau de lapin utilisé pour la dorure traditionnelle, on utilisera un produit spécifique appelé "123A" que l'on doit diluer avec de l'eau. Le pourcentage d'eau varie selon le type de bois à dorer, mais en général, est en partie égale au "123A". Quand cette couche protectrice est complètement sèche (2 heures environ), on peut polir la surface à l'aide d'un pinceau plutôt doux jusqu'à obtention d'un éclat satiné.
Application de l'assiette
L'assiette Kölner est disponible en sept tons que l'on peut mélanger entre eux. On peut la prélever directement du flacon ou mieux encore transvaser la quantité nécessaire dans un autre récipient. On doit agiter le produit avant son emploi afin de le rendre bien homogène en ayant soin toutefois de ne pas le faire mousser. On pourra le diluer avec un peu d'eau si il est trop dense. On doit l'appliquer en 5 ou 6 couches.
On pourra commencer par étendre 3 couches d'assiette Kölner de couleur blanche puis, les suivantes, de couleur jaune si on a l'intention de dorer à l'or. De cette façon, les éventuels manques de feuille ne se noteront pas.
Enfin, on utilisera l'assiette de couleur rouge pour la dernière couche. On polira ensuite avec du papier de verre "400" ou "600" en veillant à ne pas abîmer l'assiette, puis avec la laine d'acier "0000" (type Liberon).
Application de la feuille
Le procédé d'application de la feuille est semblable à celui utilisé pour la dorure traditionnelle. Au lieu d'utiliser de l'eau pure pour rendre le support collant, on utilise une solution liquide spéciale : le "Colnasol gel Concentrate" que l'on doit diluer avec de l'eau chaude. On devra étendre une couche de ce produit avant de procéder à l'application de la feuille selon la méthode traditionnelle.
Brunissage
Le brunissage également est semblable au brunissage traditionnel fait avec les brunissoirs en pierre d'agate. Il faudra attendre environ 2 heures après l'application avant de pouvoir y procéder au risque de rompre la feuille. Il serait préférable d'attendre davantage de temps avant de la brunir. Les mêmes effets de brunissage peuvent s'obtenir même après plusieurs mois. Il faut veiller à ne pas exercer trop de pression pour ne pas abîmer la feuille. Ce système en effet requiert davantage de légèreté en matière de brunissage.
Le moulage par empreinte
Parfois on doit réparer des morceaux qui se sont cassés ou détachés. Si la partie manquante n'est pas très importante, on pourra la modeler avec du gesso puis la façonner ensuite avec des outils spéciaux. Si la partie manquante est trop importante ou trop difficile à modeler, il faudra prendre une empreinte pour la reconstituer.
Il faudra utiliser une résine spéciale pour cette empreinte.
Cette résine se présente sous forme de matériel pâteux et visqueux de couleur noire. C'est un élastomère siliconé qu'on doit mélanger pour pouvoir l'utiliser à un catalyseur dans des proportions de 1/4.
Ce mélange ainsi obtenu deviendra solide après 3/4 heures.

En voici le procédé.
On choisit une partie du cadre qui correspond le mieux à la partie manquante. Autour de cette partie, on construit "un mur" de plastiline (sorte de pâte à modeler) qui sert à délimiter la zone et évite ainsi le débordement de résine utilisée pour préparer le moule. Dans ce "mur" on verse la résine liquide mélangée au préalable au catalyseur. La résine durcira complètement en 48 heures. On pourra alors la détacher obtenant ainsi un négatif de la partie à copier. Le détachement de la résine sera rendu plus facile si on y passe au préalable un peu de cire, de la vaseline ou de l'huile de lin. Le moule sera ainsi plus élastique et sa durée, si on le traite avec soin, sera illimitée.
Dans ce moule on verse du plâtre liquide et on attend qu'il sèche. Après détachement du moule de résine on pourra procéder à l'application.
Ce système de reproduction fait par empreinte peut être utilisé non seulement pour réparer des cadres abîmés mais également pour copier certaines décorations d'un cadre et les reproduire sur d'autres (particulièrement dans le cas de décorations des angles), ou encore pour reproduire de petites statues des sculptures, des candélabres, des objets ornementaux, etc...
Dictionnaire des termes utilisés dans la dorure
123A Sealer : C'est un produit utilisé dans le système de dorure Kolner. Peut être dilué à l'eau.

Apprêt : Voir Blanc collé. C'est le même produit sous un autre nom.

Appuyeur : Pinceau en putois coupé en biseau qui sert à enlever les bulles d'air après l'application de la feuille.

Assiette à l'ancienne : Pâte à base de terres argileuses de couleur noire, rouge ou jaune selon la finition que l'on souhaite obtenir. Doit être appliquée en 2 ou 3 couches sur le gesso quand il sec puis soigneusement poncé après chaque passage. Prépare le support avant l'application de la feuille.

Assiette Fontenay : Composition à base de résine acrylique contenant un broyage de pigments sélectionnés dans les mêmes coloris que l'assiette à l'ancienne, à savoir, jaune, rouge ou noir. On l'applique en évitant les surépaisseurs, on laisse sécher quelques heures avant de poncer avec de la laine d'acier. Permet des finitions avec la crème à dorer, la dorure liquide, la mixtion ou des poudres métalliques.

Bitume de Judée : Produit liquide qui sert à donner un aspect "antique" aux cadres dorés ou argentés. Séchage rapide. On doit l'enlever sur les parties plus en relief juste après son application afin qu'il se dépose davantage dans les creux.

Blanc collé : Produit prêt à l'emploi qui peut se substituer au mélange de gesso et de colle de peau de lapin. Particulièrement indiqué dans le cas de petits travaux de restauration. Réchauffer au bain-marie avant utilisation.

Blanc de Meudon : Type de gesso pour dorure. On doit le mélanger à de la colle de peau de lapin et le réchauffer au bain-marie. On obtient ainsi une pâte qui sert à la préparation du support à dorer.

Blanc d'Espagne : Type de gesso pour dorure. On doit le mélanger à de la colle de peau de lapin et le réchauffer au bain marie. On obtient ainsi une pâte qui sert à la préparation du support à dorer.

Brauer Paul : L'inventeur d'un système de dorure qui porte son nom.

Brosse à apprêt : Brosse en soies de porc disponible en plusieurs formats, liée ficelle afin qu'elle ne rouille pas au contact des liquides. Sert à l'application du blanc collé.

Brosse à assiette : Pinceau en soies de porc très longues et douces qui permettent une application uniforme de l'assiette.

Brou de noix : Produit colorant qu'on peut utiliser pour modifier la teinte de la dorure ou donner un aspect "antique".

Brunissage : Opération qui consiste à lustrer (polir) les feuilles métalliques après leur application sur le support. Le brunissage peut être fait sur des feuilles (véritable ou imitation) dans le cas de dorure à l'eau mais pas sur dorure à la mixtion.

Brunissoirs en pierre d'agate : Outils formés d'un manche au bout duquel est rivée une pierre d'agate, de différentes formes selon le travail à effectuer. Ces outils servent à brunir, c'est à dire lustrer la feuille métallique après son application sur le support.

Catalyseur : Liquide que l'on doit mélanger à une résine lors de la prise d'empreinte dans une proportion de 1 partie de catalyseur pour 2 parties de résine qui lui permettra de durcir en 48 heures. Voir également "Résine pour empreinte".

Chien d'assiette : Pinceau à poils très durs liés ficelle qui sert à polir l'assiette. On l'utilise en le frottant perpendiculairement à la surface.

Colle de peau de lapin : Type de colle qui, quand elle est mélangée au  gesso forme une pâte qu'on étend comme couche d'apprêt sur le support. La colle de peau de lapin est vendue généralement déjà broyée. Doit être délayée dans l'eau avant emploi.

Colnasol gel Concentrate : Produit à base d'eau utilisé dans le système de dorure Kölner qui rend collant le support à dorer. Se dilue à l'eau.

Coussin à dorer : Sert de support quand on doit couper et appliquer la feuille métallique. Formé d'une planchette garnie d'ouate, recouvert d'une peau fine et fermé d'un côté par une feuille de parchemin qui le protége des courants d'air.

Couteau à dorer : Couteau à lame longue dont l'extrémité est arrondie qui permet de couper de façon précise la feuille métallique sur le coussin à dorer.

Crème à dorer : Encaustique aux poudres métalliques. Est disponible dans une gamme de 8 teintes or et argent. On l'applique sur l'assiette fontenay. En cas de petites retouches, on peut l'appliquer sans aucune préparation préliminaire.

Dorure à l'eau : C'est le système traditionnel de dorure. Les phases d'exécution sont les suivantes: application du gesso mélangé à de la colle de peau de lapin. A application de l'assiette à l'ancienne. Application de la feuille (véritable ou imitation). Brunissage.

Dorure à la mixtion : Système de dorure plus rapide que celui à l'eau. La mixtion remplace l'assiette, n'autorise pas le brunissage.

Dorure à la crème : Encaustique aux poudres métalliques. Très utile et rapide quand il s'agit de dorer des parties peu apparentes des cadres ou d' effectuer des petites retouches. Les phases d'exécution sont les suivantes : application du gesso, application de l'assiette Fontenay, application de la crème. Brunissage possible après séchage complet de la crème.

Dorure liquide : Système très rapide de dorure qui convient à tous les matériaux non poreux tels que marbres, pierres et métaux. Consiste en l'application d'un liquide à base de résine acrylique et de poudre de bronze. En général, la préparation d'un fond n'est pas nécessaire sauf dans le cas de matériaux poreux qui nécessitent au préalable une application de blanc collé.

Fers à réparer : Outils spéciaux de différentes formes qui servent à "sculpter" le sujet que l'on souhaite dorer après séchage complet du gesso.

Feuille d'or imitation : Feuille très mince obtenue après laminage d'une ligue de cuivre, zinc et étain qui peut être une alternative moins coûteuse que  la feuille d'or véritable. Existe en plusieurs tons selon le pourcentage des divers métaux qui la composent. Est généralement vendue en feuilles de 16x16 cm ou en rouleaux de plusieurs mesures (fort utiles en cas de dorure sur une moulure).

Feuille d'or véritable : Feuille qui est commercialisée généralement sous forme de carnet de 25 feuilles. L'or fin est de 22 carats. On la coupe avec le couteau à dorer puis on la prélève avec la palette à dorer.

Fixateur : Liquide qui sert à protéger la dorure d'éventuelles rayures accidentelles. Protége les feuilles métalliques imitation de l'oxydation.

Gesso de Bologne : Type de gesso pour dorure qu'on mélange à de la colle de peau de lapin puis qu'on réchauffe au bain-marie. Ce mélange sert de préparation pour le support à dorer.

Gesso pour dorure : C'est une sorte de plâtre qui possède des propriétés particulières comme l'imperméabilité et sert à obstruer les éventuels "pores"  du bois avant l'application de l'assiette. Les "gesso" les plus utilisés sont le Blanc de Meudon, le Blanc d'Espagne, le Blanc de Bologne. On doit les mélanger à de la colle de peau de lapin dans une proportion de 2 parties de gesso pour une partie de colle. Doit être conservé au bain-marie durant l'utilisation.

Kölner Reliefkit : Sorte de "bouche-trous" utilisé dans le système de dorure Kölner.

Kölner : Nouveau système de dorure inventé par l'allemand Paul Brauer. Système qui "vante" les mêmes résultats que ceux obtenus par le système de dorure à l'eau mais dans des temps beaucoup plus rapides.

Laine d'acier : En dorure, on utilise principalement la finesse "0000". Sert à poncer le support quand le blanc collé est sec.

Mixtion à dorer : Liquide qui permet l'application successive de la feuille métallique. Ce système, plus rapide, ne permet pas d'aussi bons résultats que ceux obtenus avec le système traditionnel à l'assiette. La mixtion peut être à l'eau ou à l'huile. La feuille ne pourra pas être brunie.

Mixtion à l'eau : Appelée également mixtion instantanée W.S à l'eau. Liquide qui sert à la préparation du fond avant application de la feuille métallique. La mixtion à l'eau est beaucoup plus rapide que la mixtion à l'huile puisque la feuille peut être déjà appliquée après 15 minutes. La feuille ne pourra pas être brunie.

Mixtion à l'huile : Se présente sous l'aspect d'un vernis collant qui s'applique au pinceau sur tous les supports, y compris les métaux et prépare le fond avant application de la feuille (fin ou imitation) ou des poudres métalliques. Les mixtions à l'huile sont classées en fonction de leur temps de séchage (3, 6, 12 ou 24 heures). La feuille ne pourra pas être brunie.

Mouilleux : Pinceau rond en petit gris possédant une forte réserve en eau qui sert à mouiller les fonds préparés à l'assiette avant l'application des feuilles métalliques. Essorés, ils permettent au contraire de récupérer l'eau en excédent.

Palette à dorer : Brosse en poils de petit gris, blaireau ou martre, très douce qui sert à soulever la feuille et la déposer sur le support (cette opération sera facilitée si on la "graisse" au préalable en la passant sur le front ou la joue.

Pierre d'agate : Pierre polie rivée à un manche en bois qu'on utilise pour brunir la feuille. Existe en plusieurs formes selon le sujet à dorer. La forme plus utilisée est en "dent de loup". Voir également "Brunissoirs en pierre d'agate".

Plastiline (Pâte à modeler) : Matériel à base d'argile qu'on utilise généralement en sculpture pour modeler. Dans la dorure, on l'utilise pour créer un "mur" de protection et délimiter ainsi la zone ou sera versée la résine à modeler lors de la préparation des moules d'empreinte.

Poudres de métal : Composées de différents types de métaux (or, argent, bronze, cuivre). On peut les mélanger entre elles jusqu'à obtention de la teinte désirée. Peut servir dans certains cas à la retouche des cadres.

Ramendeur : Petit pinceau en petit gris monté sur un support en plumes que l'on utilise pour prélever les fractions de feuille métallique et recouvrir les éventuels manques.

Résine pour empreinte : Pâte visqueuse de couleur noire. Mélangée à un catalyseur, elle durcit après 48 heures. Sert à créer des moules d'empreinte pour la reconstitution de parties manquantes d'objets. Très utile pour ce qui concerne la restauration.

Schlag metal : Autre nom qui désigne la feuille d'or ou d'argent imitation. Voir également "Feuille d'or imitation".

Terre d'ombre : Produit utilisé pour donner un aspect "antique".

Vernis fixant : Voir "Fixateur".